Создание и установка кухонного гарнитура своими силами – не самая простая работа даже для человека, обладающего основными навыками и теоретическими знаниями в данном направлении. Такая работа делится на несколько основных этапов.
Собрать или сделать
Необходимо отметить, что многие подразумевают под выражением «кухня своими руками» именно сборку.
Часто производители кухонной мебели реализуют продукцию в разобранном на элементы виде. Кухня в этом случае представляет собой несколько упаковок с деталями.
Сборку кухонного гарнитура можно в этом случае заказать у компании-производителя, у вольнонаемных мастеров или собрать самостоятельно.
На практике такая сборка не представляет сложности, если иметь необходимый минимальный набор инструментов и уметь читать чертежи и схемы сборки.
Кстати, в большинстве случаев из инструментов может понадобиться молоток, дрель, шуруповерт и набор отверток.
Сборка кухонного гарнитура средних размеров занимает в среднем от одного до трех дней, а если есть помощник – справиться с работой можно еще быстрее.
Однако, несмотря на то, что самостоятельная сборка позволяет сэкономить немного денег, некоторые производители (как правило, это небольшие частные фирмы) осуществляют доставку мебели в уже собранном виде, при этом стоимость сборки практически всегда входит в стоимость. Это обусловлено тем, что собственные разработки таких компаний имеют свои особенности, а кухонный гарнитур не комплектуется схемами сборки.
Но сборка – это способ сэкономить не более 3-5 процентов от стоимости гарнитура, и время, потраченное заказчиком, практически никогда не окупается. Особенно если заказчик некомпетентен в этих вопросах и может допустить ошибки даже в таком несложном деле.
Глаза боятся, а руки делают: замеры
В очередной раз считаем необходимым напомнить читателям, что любые подобные работы начинаются с замеров и расчетов. В случае изготовления кухонного гарнитура своими руками это особенно важно.
Прежде чем приступить к замерам, важно определиться, какой тип гарнитура вам нужен. Условно гарнитуры для кухни можно разделить на прямой и угловой варианты. С прямой кухней все просто: это определенное количество столов и шкафов, которые будут расположены вдоль какой-то стены кухни. Иногда можно расположить два прямых гарнитура на параллельных стенах.
В этом случае замеры производятся просто: при помощи рулетки необходимо измерить длину стены.
Важный нюанс: замеры необходимо производить в двух, а лучше в трех местах: ближе к потолку, на уровне груди и примерно в 15-20 сантиметрах от пола.
Дело в том, что на разных участках могут встречаться отклонения, и если на высоте двух метров длина стены может составлять 230 сантиметров, то у пола этот показатель может увеличиваться или наоборот уменьшаться.
Практика показывает, что иногда расхождение составляет до трех-четырех сантиметров. И не стоит думать, что это недостаток старых строений. Парадоксально, но факт: стены дореволюционных строений гораздо реже имеют такие отклонения, чем стены квартир элитных новостроек.
О том, как «перекрыть» такие расхождения, обязательно будет рассказано в отдельном разделе, а на данном этапе вам необходимо только произвести замеры. Во внимание будет приниматься меньшая величина.
Не стоит напоминать о том, что перед замерами старая мебель уже должна быть демонтирована, а кухню необходимо освободить от старых шкафов и столов.
Прекрасно, если стена прямая, ровная и не имеет различных выступов и труб, которые придется обходить различными способами. Но без «танцев с бубном» при замере участка для тумбы под мойку не обойтись.
В 90% случаев в тумбе придется делать вырезы для того, чтобы можно было без проблем подвести к смесителю шланги и соединить сливной шланг с трубой слива. При наличии электролобзика сделать необходимые вырезы и отверстия можно по месту во время установки.
Как правило, тумба под мойку делается без задней стенки, и жесткость конструкции обеспечивается только за счет железных уголков-«косынок».
Если трубы выходят из стены, которая находится позади гарнитура – проблем не возникнет, а для того, чтобы не делать лишних отверстий в дне тумбы, ее общую глубину можно урезать. Таким образом, мойка будет уже других столов по глубине (примерно на 15-20 сантиметров) и стоять будет не вплотную к стенке.
Если в доме используются газовые плиты – необходимо будет по аналогии произвести замеры и сделать соответствующие поправки в конструкции шкафов и столов, позади которых вертикально к потолку будут проходить газовые трубы (а проходить они будут в любом случае).
Но такая необходимость может возникнуть в том случае, если вы действительно решите сделать гарнитур единым неразрывным целым, то есть не прерывать ряд шкафов вытяжным зонтом. Вытяжной зонт нередко «закрывается» небольшим шкафчиком, который и придется утопить по глубине или сделать вырезы в его задней стенке и его горизонтальных полках.
Замеры в случае с гарнитуром для угловой кухни производятся точно также.
Большие детали маленького производства
Не будем рассматривать вопросы дизайна и выбора расцветки: об этом написано немало полезных и подробных статей. Единственное, что стоит упомянуть – от выбора расцветки фасадов (так называют дверцы шкафов и столов) кухни в некоторых случаях может зависеть стоимость. На цену также влияет материал, из которого производятся эти видимые элементы.
Так, фасады из материала МДФ могут стоить дороже фасадов из ДСП, покрытого пластиком, а фасады из деревянного массива вообще считаются самыми дорогими. Это же касается и столешниц: цельная литая столешница из искусственного камня – граникоута – стоит в несколько раз дороже, чем столешница из ДСП.
Когда общий чертеж готов, необходимо составить так называемую «карту раскроя». Предполагается, что мы будем собирать гарнитур «с нуля», и заказывать будем не целые модули, а отдельные детали. Поэтому необходимо упомянуть несколько важных моментов, которые касаются составления такой карты. Эти нюансы можно подробно рассмотреть на приведенной ниже схеме.
На рисунке – схема стандартного навесного шкафа. Элементы, обозначенные цифрами, имеют свои названия: горизонталь (1), бок или боковая стенка (2), полка (3) и задняя стенка. Фасад, который на рисунке показан прозрачным, разберем чуть позже.
Главная особенность горизонтали – в ее размерах. Как видно на схеме, горизонталь расположена как бы между боковыми стенками и соединяется с ними посредством винтов-конфирмантов – для этого в деталях сверлятся отверстия: в боковых стенках это выглядит так:
В горизонталях отверстия засверливаются так:
Важно правильно рассчитать размер при заказе распила. Все шкафы, как правило, имеют стандартную ширину, кратную 100 ил 50, например – 250, 300, 400, 800 миллиметров.
Толщина ДСП, из которой изготавливается корпус шкафа – 16 миллиметров. Исходя из этого, горизонталь шкафа шириной 800 миллиметров будет иметь ширину 768 миллиметров, так как с каждой стороны от нее по 16 миллиметров будут занимать боковые стенки (768+32=800).
Но в настоящее время можно сделать шкаф абсолютно любого размера, а «круглые» цифры, как правило, были важны в прошлом, когда ширина фасадов была строго фиксированной: 300, 400, 500 и 600 миллиметров.
Исключение составляет шкаф-сушка: металлические посудосушители до сих пор производятся по таким стандартам, хотя все чаще потребители имеют возможность заказать этот элемент по своим размерам.
Элемент номер 3 (полка) также имеет свою особенность: если полка будет крепиться «намертво» при помощи винтов – ее ширина будет такой же, как ширина горизонтали, однако если полка будет «лежать» на специальных полкодержателях (что позволяет при необходимости переставлять ее ниже или выше) – размер полки нужно уменьшить на 2-3 миллиметра. Это позволит свободно вставлять и вынимать ее.
Последний элемент – задняя стенка, которая изготавливается из ДВП. Ее площадь должна быть чуть меньше площади шкафа. Например, если общие габариты шкафа – 800 х 700 миллиметров, размеры задней стенки должны быть 795 х 695 миллиметров.
Это обусловлено двумя причинами: выступая за габариты корпуса, такая задняя стенка будет мешать примыкать модулям вплотную друг к другу, к тому же ДВП при распиле «играет» на станке, в результате чего погрешность может составить несколько миллиметров в большую сторону.
Расчет столов в целом происходит аналогично, но в случае, если используется сложная фурнитура или конструкция модулей слишком сложная – лучше обратиться за помощью к опытным специалистам: цена вопроса составит не более одной-двух тысяч рублей, но позволит избежать многих ошибок.
Читайте, как правильно выбрать и купить столешницу для кухни из ДСП.
Чем хорош фартук для кухни из МДФ можно узнать здесь.
Рекомендуем рассмотреть вариант пластикового фартука для кухни.
Наш выбор – творчество, мы не ищем легких путей
Оплаченные, готовые и доставленные на место сборки детали – это еще даже не половина пройденного пути. Скорее, треть: предстоят еще подготовительные работы, сборка и установка.
В сборке ничего сложного нет, установке мы посвятим отдельный раздел, а вот по поводу подготовительных работ необходимо упомянуть на данном этапе.
Мы уже говорили о сверлении отверстий. Это не сложный процесс, а в случае необходимости в интернете можно найти более подробные инструкции. Одна из основных работ, которая не очень сложна и при этом достаточно интересна – обработка торцов деталей кромкой.
Если вам пока непонятно, о чем идет речь – откройте любой шкаф в квартире: торцы деталей любой корпусной мебели оклеены этой самой кромкой.
Такая меламиновая кромка постепенно уходит в прошлое, и оптимальным вариантом даже при самостоятельной сборке является торцевание пластиком.
Такой вид работ обычно можно заказать там же, где заказывается распил. Это стоит не очень дорого на фоне общей стоимости всех деталей, а если вам не хочется осваивать самостоятельную оклейку (да, такая работа требует практики, хотя в мебельных фирмах ученик мебельщика осваивает кромкование буквально за несколько часов) – не мучайте себя и попавших под руку близких.
Проблема в том, что кромкование меламиновой кромкой требует аккуратности, скорости и уверенных движений. Тот, кто захочет попробовать выполнить такую работу самостоятельно, первым делом придется приобрести рулон кромки: сделать это можно в любом магазине мебельной фурнитуры.
Такая кромка может быть самых разных цветов: подбирайте цвет в соответствии с цветом корпуса, это очень важно.
Обратите внимание на то, что кромка с внутренней стороны обработана так называемым клеем-расплавом, который клеится при нагревании.
На производствах такая оклейка производится при помощи специальных станков, в домашних же условиях это можно сделать двумя способами: обладатели строительного термопистолета могут использовать такой инструмент, предварительно установив температуру примерно на +100 градусов, а те, у кого такого инструмента нет, могут воспользоваться… простым утюгом.
Не стоит использовать обычный фен для волос: во-первых не всегда он дает необходимую температуру, а во-вторых процесс кромкования достаточно длительный, и простой фен на такую работу не рассчитан.
Как правильно обработать торцы: практика кромкования в деталях
- Для оклейки вам понадобится утюг, два куска ткани, мелкий напильник, канцелярский нож и сама кромка. Регулятор температуры утюга нужно установить в средний режим.
- Деталь для удобства можно положить горизонтально на стол, при этом нужный нам торец располагается лицом к нам, а другим торцом деталь требуется упереть в стену так, чтобы ее край выступал за плоскость стола на несколько сантиметров (если деталь короткая – между ней и стеной можно положить несколько других деталей). После этого от рулона отрывается кусок кромки с запасом в два три сантиметра и накладывается на торец.
- Один кусок ткани нужно свернуть в два-три слоя и нагревать кромку через нее: это помогает не испачкать кромку, если подошва утюга железная, а также не позволяет кромке перегреться. В свою очередь утюг защищен от попадания на подошву расплавленного клея, который трудно очистить.
Время нагрева составляет несколько секунд (лучше сначала потренироваться и определить это время по факту). После нагрева тряпка убирается, и кромка прижимается другим куском ткани для охлаждения. - Толщина ДСП составляет 16 миллиметров, а ширина кромки – 20-23 миллиметра (иногда больше), поэтому следующее, что необходимо сделать – срезать излишки при помощи ножа. Завершающий этап – обработка стыка кромки и детали напильником. Это делается для того, чтобы угол стал менее острым: тогда кромка не оторвется в случае случайного зацепа.
А вот как это делают профессионалы. Видео стоит посмотреть для того, чтобы лучше представлять себе процесс.
Это все технические моменты, которые требуют особого внимания. Можно переходить к выбору фурнитуры и к установке гарнитура.
